г.Омск, ул.Семиреченская, 93а
смотреть на карте
(3812) 55-17-78, 37-51-14, 55-09-20
sibinstr2011@yandex.ru
ул.Ипподромная, 29
смотреть на карте
(3812) 377-178, 666-068, 913-848
sibinstr2012@yandex.ru
ул.Нефтезаводская, 38Е, к.2, оф.1
смотреть на карте
(3812) 399-820
sibinstr2016@yandex.ru
Главная » Статьи » Статьи из интернета

Фундамент для дома своими руками

Приступать к закладке фундамента следует только после того, как вы заготовите все основные строительные материалы, рассчитав сроки строительства и ввода в эксплуатацию так, чтобы эти работы были осуществлены за один строительный сезон. Настоятельно не рекомендуется заливать фундамент в зимнее время и непосредственно перед наступлением холодов. Если возвести фундамент в пучинистом грунте и оставить на зиму без нагрузки, которую осуществляют стены, перекрытие и крыша, он может деформироваться. Деформация фундамента может произойти и в том случае, если глубина его заложения была рассчитана с учетом температурного режима отапливаемого дома, но в зимнее время построенный дом не отапливался и не эксплуатировался.

 

До начала строительства заготовленные стройматериалы хранятся в непосредственной близости к строительной площадке. Кирпич, песок, камень и асбестоцементные листы складируются на открытых площадках. А пиломатериалы, утеплитель, столярные изделия, цемент и другие вяжущие материалы необходимо хранить под навесом. Устройство фундамента начинается с разбивки плана дома в натуре. Используйте вкопанные деревянные столбики или обрезки металлических труб для очерчивания внешнего периметра фундамента (на расстоянии 1-1,15 м от края будущего котлована или траншеи).

 

Верх столбиков должен быть выше уровня будущего пола на 10-15 сантиметров. Там, где пересекаются разбивочные оси, забивают гвозди или делают пропилы для крепления проволоки (лески). Также можно устроить обноску из столбиков, соединенных досками поверху. Кроме разбивочных осей она позволит обозначить внешние границы фундамента и стен.

 

Для установки прямых углов используйте треугольник с соотношением сторон 3-4-5, который можно сбить из досок или выполнить из дерева. Выполнить окончательную проверку прямоугольности плана можно, измерив его диагонали. Определить, одинаков ли горизонтальный уровень (одинаковые отметки по углам будущего здания), можно с использованием поливочного шланга, заполненного подкрашенной водой с двумя стеклянными трубками на концах.

 

Одна из отметок принимается за исходную, при помощи водяного уровня ее переносят на другие стороны и углы, получая, таким образом, по всему периметру сплошную горизонтальную линию. От нее ведут отсчет отметок при различных земляных работах, устройстве фундамента, закладке внутренних и наружных стен. Прежде чем рыть ямы, котлованы или траншеи, необходимо снять растительный слой земли со всей площади застройки, включая будущую отмостку, и перевезти его в сад/огород.

 

Для предотвращения затопления строительной площадки дождевой водой с верхней стороны участка устанавливают перехватную (или водоотводную) канаву. Технология этого вида работ зависит от типов фундамента и грунта, а также уровня грунтовых вод. Так, для столбчатых фундаментов выкапываются круглые ямы со строго вертикальными стенами. Даже при высоком стоянии грунтовых вод они будут устойчивыми. Вырыть такие ямы можно либо вручную, либо с использованием механического автобуса. Делая эту работу вручную, практичнее всего использовать обычный садовый бур, отрыть им центральную часть ямы, а грунт после ее расширения вынуть лопатой.

 

При рытье траншей под ленточные фундаменты, а также котлованов для подвалов учитывают допустимую крутизну откосов. В плотных глинистых и суглинистых грунтах можно оставлять вертикальные стенки траншей высотой 1-1,2 м, при условии отсутствия грунтовых вод. В прочих случаях следует предусмотреть земляные откосы либо временное укрепление земляных стен подтоварником, горбылем, досками. Сразу после завершения траншей и котлованов производят укладку фундамента, начиная с нижних отметок. Если вода попала в траншею (котлован), то воду и разжиженный грунт необходимо удалить непосредственно перед укладкой фундамента. При разных отметках  заложения фундамента важно сделать уступы высотой не боле 50 см, с расчетом длины уступа, в два раза превышающей его высоту. Фундаменты малоэтажных зданий на сухих и маловлажных (непучинистых) грунтах выполняют из любых традиционных стройматериалов. Глубина заложения фундамента в таком случае невелика. Если грунтовые воды расположены ниже расчетной глубины промерзания грунтов, в любых климатических условиях, глубина заложения фундамента не превышает 0,7 м.

 

На таких грунтах самыми экономичными будут песчаные фундаменты из крупнозернистого песка. В ямы или траншеи песок укладывается слоями по 10-15 см, с обязательной проливкой водой каждого слоя. За 20-30 см до планировочной отметки на песок укладывается гравий, кирпичный бой или щебень на цементно-песчаном растворе. Минимальная высота этого щебеночно-гравийного слоя равняется 10-15 см.

 

Песчаные фундаменты надежны и долговечны при хорошем поверхностном водоотводе. В пучинистых грунтах, особенно при глубоком их промерзании, устройство фундаментов значительно сложнее. Для их возведения используются морозо- и водостойкие материалы, высокопрочный бетон и растворы. Если вам неизвестна марка используемого цемента, ее можно ориентировочно определить по плотности цемента. Однако учтите, что при длительном хранении даже в сухом месте прочность цемента снижается за полгода на 25%, за год – на 35-40%, а за два – примерно вполовину.

 

Устройство столбчатого железобетонного фундамента

 

При закладке столбчатого фундамента несущие столбы выполняются из железобетона, заполненных бетоном асбестоцементных труб с внутренним армированием, а также металлических труб с двойной защитой: изнутри – цементно-песчаным раствором, снаружи –  эпоксидной смолой или битумной мастикой. В качестве арматуры можно использовать проволоку диаметром 6-12 мм, металлические стержни, металлолом – старые водогазопроводные трубы, уголки и т.д.

 

Для приготовления бетона лучше использовать цемент марки 300-400, используя крупные песок и гранитный щебень в качестве заполнителя. Не рекомендуется применять мелкий песок с глиняными частицами, щебень из кирпичного боя или известняка – они значительно снижают прочность и морозостойкость бетона. В составе бетона на одну часть цемента приходится три части песка и четыре-пять частей щебня. Добавляя воду, учитывайте, что пластичность бетона должна позволить уложить его в опалубку легким трамбованием, но не заливкой. Чем выше жесткость бетона, тем он прочнее. Для изготовления железобетонных столбов используйте ровную площадку, установив на ней доски ребром в качестве опалубки: расстояние между досками должно быть равно толщине изготавливаемых столбов.

 

Для того чтобы доски в процессе бетонирования не сдвигались, снизу к ним прибивают рубероид, а сверху – поперечные рейки. Перед началом бетонирования в опалубку необходимо уложить заранее связанный каркас из арматуры, выпустив арматурные стержни за ее пределы с торцевых сторон. С нижней – для предстоящего крепления опорной плиты,  с верхней – для создания железобетонного пояса или ростверки. Габариты арматурного каркаса высчитываются просто: на 3-4 см меньше будущего изделия с каждой стороны.

 

Укладывать бетон следует слоями по 8-10 см, применяя штыковку и трамбование к каждому слою. Для того чтобы избежать преждевременного высыхания поверхности уложенного бетона, ее накрывают мокрыми газетами или ветошью, а сверху кладут листы рубероида. Через семь суток при температуре воздуха 10-15 градусов бетонные столбы становятся достаточно прочными для вынимания их из опалубки и установки для бетонирования опорной плиты.

 

Размер опорной плиты обычно принимается в плане за тройную ширину несущего столба. То есть, при сечении столба 15x15 см размер опорной плиты в плане составит 45x45 см, однако этого правила придерживаться не обязательно – площадь плиты может быть больше при усиленном армировании. Если допустимое давление на грунт составляет 150-200 кПа, а размер опорной плиты – 50x50 см, несущая способность столбы составит 35-50 кН или 3,5-5 тс.

 

Процесс изготовления столбчатого фундамента значительно упрощается при наличии асбестоцементных труб. Сначала бетонируется опорная плита, на нее устанавливается асбестоцементная труба с уже размещенным внутри арматурным каркасом, затем бетон укладывается внутрь трубы. Металлическая труба, жестко связанная с каркасом опорной плиты, может заменить внутренний арматурный каркас столба.

 

Если в вырываемых ямах отсутствует грунтовая вода, то есть, вы имеете дело с маловлажным грунтом, столбчатые фундаменты можно изготавливать из монолитного железобетона. В вырытую яму насыпается слой гравия или щебня с песком толщиной 10-15 сантиметров, заранее изготовленный арматурный каркас устанавливается на него, затем ведется бетонирование опорной плиты. На верхнюю часть каркаса надевается асбестоцементная труба и ее полость заполняется цементно-песчаным раствором.

 

Далее пространство между стенками ямы и асбестоцементной трубой засыпается вынутым ранее  грунтом. При небольшой планируемой нагрузке выполнить столбчатый фундамент будет еще проще. Садовым буром отрывается яма с уширением внизу 30-40 см, в нее вставляется свернутый в трубу рубероид, арматурный каркас устанавливается внутрь рулона, и вся полость заполняется бетоном. Если вы работаете на пучинистых грунтах, желательно после установки арматурного каркаса расширить его внизу за пределы верхнего диаметра ямы.

 

При строительстве небольших зданий прямоугольных очертаний на тяжелых пучинистых, слабонесущих и насыпных грунтах возможно устройство так называемых «плавающих» фундаментов – мелкозаглубенных подвижных фундаментов из сборно-монолитных железобетонных плит, а также сплошных, решетчатых монолитных труб. Снижение давления на грунт происходит за счет большой площади опоры, а перекрестные ребра жесткости позволяют создать устойчивую к знакопеременным нагрузкам, которые возникают из-за оттаивания, замораживания и просадки грунта, конструкцию.

 

Для устройства таких фундаментов применяют высокопрочный бетон (класса B 7,5 и выше) плюс арматурные стержни диаметром 10-12 см (не меньше). Эта технология предполагает немаленький расход бетона и арматурной стали, что оправдано при отказе от всех прочих технологических решений как неэффективных и ненадежных в данных условиях. А в зданиях, где полы располагаются невысоко от планировочной отметки земли, такой фундамент может стать более экономичным вариантом, нежели столбчатый, для устройства которого требуется установка цокольного перекрытия и ростверк.

 

Устройство ленточного фундамента

 

Желательно, чтобы в доме, строящемся на сухих грунтах, был подвал или высокое подполье с возможностью эксплуатации. При устройстве ленточного фундамента и цокольного перекрытия это решение оправдано не только с технической, но и с экономической точки зрения. Затраты на устройство подполья или подвала в данном случае оказываются в 3-5 раз меньше расходов, требуемых для получения аналогичной полезной площади в отдельно построенном здании или помещении.

 

Достаточной для размещения в подвале хозяйственных и складских помещений является высота потолков 1,9-2,2 метра. Эта высота позволит при необходимости установить генератор тепла – котел – работающий на твердом или жидком топливе. Как правило, стены подвала совмещаются с ленточным фундаментом, а его потолок – с цокольным перекрытием. При заглублении стен, превышающем 1 метр, их толщину определяют, учитывая боковое давление грунта.

 

В сухих непучинистых грунтах в качестве материала для стен выбирают камень, бетон и кирпич, во влагонасыщенных и пучинистых грунтах предпочитают бетон и железобетон.

 

Мероприятия для повышения прочности сложенных из кирпича и бетонных блоков стен:

 

- в горизонтальные швы кладки кладут арматурную сетку, через каждые 30-40 см по высоте;

 

- по периметру стен, внизу и вверху, устраивают железобетонные пояса.

 

Для подвальных помещений помимо  устойчивости стен высокую роль играют высокие теплозащитные качества и надежная гидроизоляция стен. Известно, что на глубине 1,5-2 метра грунт практически постоянно имеет температуру 5-10 градусов. При организации эффективной теплоизоляции стен эта температура может стабильно сохраняться в подвале почти круглогодично. Самые популярные для устройства термозащиты материалы – керамзит, пенопласт и минеральная вата.

 

Наиболее эффективным из всего многообразия способов устройства теплоизоляции являются те, при которых утепляющий слой материала располагается снаружи. Это решение обуславливается тем, что стены не промерзают и не отсыревают при наружном утеплении, лучшим материалом для которого является пенопласт. Его теплопроводимость по сравнению с минеральной ватой меньше в 2-3 раза, а влагопоглощение – в 100 раз. Низкая огнеупорность и наличие некоторой токсичности пенопласта в данном случае не имеют значения.

 

Наружная гидроизоляция стен подвала и подполья выполняется в любом случае. Если грунт маловлажный (грунтовые воды находятся ниже уровня пола подвала), двойная обмазка стен подвала горячим битумом будет вполне достаточной мерой по гидроизоляции. В сильно увлажненных грунтах потребуется оклеить стены рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Кроме этих мер желательно устроить глиняный замок из уплотненной жирной глины.

 

При расположении уровня полов подвала ниже естественного уровня грунтовых вод возникает необходимость более сложных гидроизоляционных работ. Потребуется подпольная гидроизоляция с применением многослойных рубероидных ковров, обеспеченных бесшовными основаниями под полы из  железобетона или применение сварных полиэтиленовых полотнищ. Гарантировать качество этих сложных работ нет возможности, так как проводиться они будут в затопленных водой котлованах, поэтому рекомендуется, чтобы полы подвалов и подпольев располагались выше уровня грунтовых вод.

 

Для предотвращения появления сырости и лучшего хранения продуктовых запасов (овощей, фруктов и др.) в каждом подвале должна быть система вентиляции. Обычно в этих целях по периметру подвала устраиваются окна или вентиляционные отверстия, которые периодически открываются для проветривания помещения. Однако наиболее эффективным решением является устройство вентиляции через специальные каналы, которые устраиваются в дымовентиляционных блоках. Вытяжные каналы выходят за пределы чердачного перекрытия, и чем больше их сечение, тем лучше.

 

Минимальное сечение канала при кирпичной кладке – 140x140 мм. Обычно приток воздуха обеспечивается за счет неплотности в конструкциях ограждений, но можно устроить специальные каналы, забирающие воздух  с улицы или их закрытых помещений (тамбур, веранда, сени и т.д.). Приточный канал располагается у пола, а вытяжной – у потолка, в противоположной стороне подвала.

 

Конструкция полов подвала может быть разнообразной. Подготовку полов из щебня, кирпичного боя или гравия обычно устраивают на сухих грунтах – ее укладывают на нетронутый грунт с трамбованием. Для предотвращения капиллярного поднятия воды на влажных грунтах подготовку под пол устраивают из жирной глины или пропитанного битумом щебня. Кроме того, рекомендуется делать основание под полы из монолитного бетона/железобетона

источник: TOOLBOOK.RU Электроинструмент. Всё об электроинструменте.

Категория: Статьи из интернета | Добавил: sibinstr (06.04.2012)
Просмотров: 1998 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]